Коробка передач на приоре

Коробка передач это главный узел после двигателя. Мкпп приоры — это надежный, модернизированный агрегат от 2110. В механике Приоры залито от 3 до 3,5 л масла. Российские автомобили выбирают за относительную надежность, дешевые запчасти, выносливость. Если брать мкпп, то это надежный, неприхотливый узел — хоть и воет коробка на 2 передаче, даже когда новая машина. Лидером продаж с 2012 по 2016 год являлась Лада Приора, особенно на Кавказе и странах СНГ. Она отличается хорошей комплектацией, достойными техническими характеристиками. С 2014 года можно было встретить автомобили, которые укомплектованы автоматической кпп. Самый слабый двигатель приоры обладает мощностью от 87 лошадиных сил в зависимости от типа кузова. Начальная комплектация приоры – это восьми клапанный движок объемом 1.6 литров. Он укомплектован мкпп.

Характеристики кпп лада приора

Основание коробки переключения передач представлено узлами:

• Картер сцепления;
• Картер трансмиссии;
• Задняя заслонка стартера трансмиссии.

Все элементы соединены друг с другом фиксирующими гайками, а также герметиком. Конструкция защищена от загрязнений посредством магнита удерживающего отработанные металлические продукты. Основной вал набор шестеренок, которые при вращении соединяются с дополнительными шестеренками всех скоростных режимов. Дополнительный вал предназначен для регулировки и распределения масляной эмульсии.

На валах кпп установлены два варианта подшипников: спереди шариковые, сзади роликовые. В целях соединения с наружной атмосферой предусмотрен сапун. Он расположен в верхней части узла.

Для автовазовской модели присуще два типа трансмиссии: с управлением посредством тяги, либо тросов. Механизм действия, конструкция обоих вариантов кардинально отличается друг от друга.

Механизм действия тягового управления

Самостоятельный узел и изнутри фиксируется к картеру сцепления тремя винтами. Крупная ось имеется трехплечий поручень, который одним плечом сообщается с ручкой переключения скоростных режимов. При включении необходимого режима, поручень плавно движется вокруг оси и посредством вхождения второго плеча в проймы поводьев штоков активирует режимы переднего хода. Третье плечо нажимает штекер активации заднего хода.

Механизм действия коробки с тросовым управлением

Аналогично предыдущему сделан как самостоятельный узел, но уже снаружи крепится к картеру сцепления тремя болтами. При выборе скоростного режима трос активирует поручень выбора, который расположен на оси. Поручень передвигает вкруг оси рукоятку включение вместе с валом. В результате переключатель против проймы поводка требуемой вилки переключения скоростных режимов. Поводья вилок также вращаются и активируют выбранную передачу.

Все детали коробки – что внутри

Пятиступенчатая коробка лада приора сообщена с центральной передачей, дифференциалом. Кпп приоры представляет собой валы: первичный вал изготовлен как блок центральных шестеренок. Шестеренки скоростных режимов переднего хода имеют косые зубья, заднего хода – прямые. Они контактируют с шестернями второстепенного вала. В нижней части вторичного вала в области подшипника присутствует маслосборник. Он отвечает за распределение масляной эмульсии и подачу ее к второстепенному валу, а потом к ведомым шестерням всех передач. В конструкции кппприоры присутствует синхронизатор передач. Синхронизаторы 3, 4, 5 передач имеют аналогичную конструкцию. Разница заключается только в блокирующих кружках. Детали 1 и 2 передач имеют иное устройство. В них установлены две конусовидные площади трения, которые снимают нагрузку, равномерно распределяя ее между собой.

В сердцевине картера сцепления присутствует магнит. Он притягивает металлические отходы, стружку и препятствует ее проникновению в систему. Обязательный элемент коробки – привод. К нему стоит относиться особенно внимательно. Помимо перечисленных деталей коробки в ней присутствует реактивная тяга, которая одним концом фиксируется к мотору. Благодаря этому самостоятельная смена передач в процессе движения исключена.

Трансмиссия с тяговым управлением имеет трехплечевой поручень, активирующий выбранный скоростной режим. Трансмиссия с тросовым управлением оснащена тросом, который активирует нужную передачу.

Неисправности кпп лада приора и пути их устранения

Как любой узел автомобиля, коробка подвержена негативному воздействию внешних разрушающих факторов. Кпп лада приора также может ломаться. На характер и частоту поломок влияет стиль управления, условия эксплуатации, своевременность технического обслуживания, качество ухода. Завод – изготовитель рекомендует менять смазочный материал через каждые 60 000 – 70 000 километров пробегов. Качество и правильность выбора вещества также влияют на срок службы. Условно все неполадки узла принято делить на две большие категории: неполадки самого узла, либо его механизма.

Основные виды неисправностей приведены в таблице:

Неполадки самого узла	Неполадки механизма
Износ шестеренок	Неисправность приводной тяги
Поломка муфт синхронизаторов	Не функционирует шток, люфт
Поломка шлицевого

сообщения

Повреждение блокирующего устройстваСнижение уровня маслаИзнос валикаУтечка жидкостиИзнос подшипниковДеформация сальниковИзнос подушки кпп

Существует ряд основных причин, способствующих возникновению поломки.

Факторы, провоцирующие дефекты, поломки:

• Эксплуатация автомобиля ненадлежащим образом. Несвоевременное техническое обслуживание, несвоевременная замена масла, недостаточное количество, эксплуатация автомобиля с неисправным сцеплением;
• Некачественные детали узла;
• Эксплуатация автомобиля с изношенными деталями узла, несвоевременная их замена;
• Нерациональная замена деталей, выполненная неквалифицированными специалистами.

Водитель может заподозрить неисправность кпп лада приора при появлении симптомов.

Признаки неисправности коробки:

1. Первая передача включается с усилием.
2. Переключение происходит бесконтрольно.
3. Автомобиль дергает во время движения.
4. Передачи не включаются.
5. Наличие нехарактерных звуков при переключении режимов: скрипов, треска, скрежета.
6. Подтекает масло.
7. Автомобиль вибрирует при движении.
8. Шум коробки при работающем моторе, который исчезает после того, как выжимается сцепление.

Точно определить характер поломки проблематично, так как один и тот же признак может свидетельствовать о разных дефектах. Для определения поломки необходима разборка узла. Часто причина заключается в сцеплении, так эти два элемента неразрывно связаны друг с другом.

Для устранения неполадок требуется демонтаж кпп лада приора, замена изношенной детали, масла, регулировка зазоров.

Передаточные числа мкпп лада приора

Передаточные числа – одна из характеристик коробки любого автомобиля. Под термином понимается соотношение количества зубьев двух шестеренок основного и придаточного валов, которые соприкасаются друг с другом при вращении. Если шестеренка первого вала имеет меньшее количество зубьев по сравнению с шестеренкой второго вала, то скорость на выходе снижается, а силовая тяга возрастает, и наоборот.

Передача	Значение
1	3.64
2	1.95
3	1.36
4	0.94
5	0.78
Задний ход	3.50
Главная передача	3.70

Коробка механика – цена и артикул

В некоторых случаях требуется замена всего узла. В этой ситуации, чтобы приобрести новую трансмиссию не знать артикул нельзя. Коробка лада приора имеет код 2180. Артикул детали: 2170/1700012/10. Цена: 17 000 — 20 000 рублей. с 2015 года на приору 2, стали устанавливать тросиковую коробку ВАЗ — 2181 — цена которой от 26 000 рублей.

Как проверить объем масла в кпп Приоры

Проверить уровень масляной жидкости можно, вынув щуп с коробки. В норме оно должно быть посередине меток. Если его количества недостаточно, необходимо долить масло. Если содержимое резервуара загрязнено, либо вязкость не соответствует требуемой, необходимо заменить масло на новое. Необходимо тщательно выбирать марку масел. Механики рекомендуют присмотреться к версии 75-80w, которая относится к категории gl /4.

Как снять узел с автомобиля

При необходимости демонтировать узел обратитесь к механикам. Справиться собственными силами, вам помогут инструменты:

• отвертки;
• комплект головок;
• набор ключей;
• молоток;
• монтажные лопатки;
• заглушка для проема привода.

Перед тем, как снять трансмиссию, сначала слейте масляную эмульсию из стартера. Далее для демонтажа соблюдайте алгоритм действий.

Последовательность:

1. Ключом на 8 отвинтить гайку корпуса привода. Отсоединить тросик от фиксатора педали сцепления.
2. Демонтировать с педали короб системы компенсации и колечко. Чтобы не повредить, короб аккуратно подковырните ножом.
3. Со штыря снимите пластмассовую втулку. Если имеются следы повреждения, замените новой. Перед установкой требуется обработка литолом.
4. Из отверстия в передней части щитка достать уплотнитель привода.
5. Извлечь наконечник, предварительно подтащив его по направлению перемещения автомобиля.
6. Отвинтить фиксирующую гайку наконечника троса. Она закручена на кронштейне, который прикреплен к трансмиссии головкой на 17.
7. После того, как достали наконечник, вытащите тросик.
8. Отстегнуть защелку и достать фишку скоростного датчика.
9. Выкрутить фиксирующие винты заслонки поддона, снять его.
10. Движок зафиксировать надежной подпоркой.
11. Выкрутить фиксирующий болт задней подушки движка к кронштейну.
12. Устранить ограничитель тыльной поверхности мотора.
13. Выкрутить болты, на которых мотор крепится к поверхности кузова.
14. Демонтировать опору с тыльной стороны.
15. Снять ограничительные валики снизу.
16. Выкрутить фиксаторы кронштейна мотора на задней поверхности картера трансмиссии.
17. Ключом на 8 открутить верхний винт, снять кронштейн.
18. Выкручиваем винт и снимаем фишку скоростного датчика.
19. Вывинчиваем болт, фиксирующий короба шарнира переключения скоростных режимов.
20. Демонтировать тягу перещелкивателя с основанием шарнира.
21. Ослабить фиксаторы реактивной тяги.
22. Снять дизайнерские колпаки с передней колесной базы.
23. Подцепив край ножом, демонтировать защитную накладку ступицы.
24. Выровнять ступичные гайки.
25. Ослабить винты, фиксирующие колесную базу. С помощью головки на 30 отвинтить ступичный болт.
26. При откручивании винтов, фиксирующий колесную базу, автомобиль расположен на площадке всеми колесами.
27. Для предотвращений смещения транспортного средства затянуть ручник, установить опоры под задние колеса.
28. Выкрутить фиксаторы шаровых опор, снять маневренные кулаки.
29. Из ступицы достать хвостовик.
30. После устранения левого привода на его место поставить заглушку.
31. Выпрессовать привод с правой стороны.Демонтировать его.
32. Под трансмиссию поставить подпорку.
33. Выкрутить винтики, фиксирующие трансмиссию к мотору.
34. Сместить кпп максимально назад, вынуть опору, придерживая ее.

Трансмиссия автовазовских моделей обладает преимуществом: в простоте конструкции и возможности устанавливать ее самостоятельно при наличии необходимых навыков.

Автопроизводители всего мира не стоят на месте в плане технического прогресса. Каждый год появляются автомобили, удивляющие своими новшествами в оснащении и характеристиках. «АвтоВАЗ» не выпускает высокотехнологичные машины, но время от времени производитель радует обновлениями тех или иных узлов. Например, ВАЗ 2170, больше известный как Лада Приора, теперь оснащается обновленной коробкой передач механического типа. Основная ее особенность в главной передаче и синхронизации с дифференциалом.

Характеристики КПП Лады Приора

Конструктивно КПП Лады Приоры состоит из трёх основных узлов:

• картер сцепления;
• картер коробки передач;
• задняя крышка картера КПП.

Соединяются между собой узлы с помощью болтовых фиксаторов, дополненных нанесением герметика. В поддоне расположен специальный магнит, улавливающий металлические элементы, являющиеся продуктом естественной выработки ресурса. Первичный вал представляет собой узел с набором шестеренок, которые непрерывно зацепляются с ведомыми шестеренками всех имеющихся скоростей. Вторичный вал имеет полую форму и используется для подачи трансмиссионного масла. На нём находятся все ведомые шестерни передних скоростей.

На валах используется два типа подшипников: сзади – шарикового типа, спереди – с роликами. Маслосборник предназначен для перенаправления потока масла в полую часть вала. Исполнение дифференциала – двухсателлитное. К фланцу его коробки прикрепляется шестеренка главной передачи.

Для сообщения с внешней атмосферной средой используется сапун, он находится в верхней части КПП.

Особенности управления

Управление осуществляется через рычаг и ручку переключения между скоростями – кулису с чехлом. Для предотвращения случайного включения и отключения передач при езде в механизм интегрирована тяга реактивного типа. Одним концом она соединена с двигателем, а другим – с основанием рычага-переключателя. Некоторые водители для большей чувствительности устанавливают короткоходную кулису в качестве доработки. На одной стороне штока внутри закрепляется переключатель, который оказывает воздействие на механизм, он представляет собой отдельный агрегат и крепится к поддону. В кожухе устройства закреплены три оси:

1. Первая служит для крепления переключателя выбора и включения скорости, а также двух блокировок из скоб.
2. Вторая проходит через прорези в скобах и предотвращает их проворачивание.
3. Третья крепит вилку включения задней скорости.

В КПП имеется специальный соленоид, осуществляющий блокировку самопроизвольного включения задней скорости. Средняя его часть имеет выступ и не допускает перемещения блокировочных скоб вдоль осей до положения включения задней скорости. На рукоятке рычага переключения передач размещен переключатель соленоида. Когда поднимется кольцо, происходит замыкание электрической цепи, и соленоид получает напряжение питания. Выступающая средняя часть при этом выдвигается внутрь, позволяя включить заднюю передачу. Если кольцо будет повреждено, или произойдет обрыв электроцепи, заднюю скорость включить будет нельзя.

Чтобы иметь возможность добраться до ближайшего автосервиса, нужно демонтировать соленоид из картера КПП и на его место установить пробку, фиксирующую вилку переключения передач. При этом есть риск включить вместо первой заднюю передачу и наоборот, поэтому следует соблюдать осторожность.

После устранения неисправностей необходимо долить масло в картер, так как его часть вытечет при демонтаже соленоида.

Неисправности КПП Лады Приора и их устранение

Механическая коробка передач Лады Приоры далека от идеала и имеет ряд характерных неисправностей. Возникают и общие для всех механических КПП неполадки. Условно их можно разделить на поломки в коробке и в механизме переключения передач. К первым можно отнести:

• повреждение муфт синхронизаторов и их шлицевого соединения;
• износ шестерней;
• утечка масла и понижение его уровня в картере;
• выработка ресурса подшипников на валах (первичного, промежуточного и вторичного);
• деформация и повреждение сальников;
• слабые соединения.

Поломки в механизме переключателя:

• дефект приводной тяги – повреждена, ослабла, болтается, закисла и изношена;
• изношен шток, люфт в механизмах;
• деформация или износ блокирующего механизма;
• изношена вилка.

Причины, по которым чаще всего возникают те или иные неисправности КПП и механизма переключения:

• нарушены правила эксплуатации – недостаточный уровень масла, некачественный смазочный материал, езда с неисправным сцеплением;
• низкокачественные запчасти;
• выработан ресурс деталей (естественный износ);
• неправильное техническое обслуживание и ремонт, выполненный неквалифицированным персоналом.

О неисправности в КПП можно узнать по ряду внешних факторов:

коробка передач шумит;

• передачи включаются с трудом;
• самопроизвольное включение передач (вылетают передачи)
• передачи не включаются или включаются с большим трудом и посторонними звуками, машина дергается на ходу;
• шумит КПП, при нажатии педаль сцепления шум пропадает;
• посторонние звуки при включении передач – скрежет, хруст, визг, дребезг, скрип, вибрация;
• утечка масла.

При проведении диагностики следует учитывать, что один и тот же признак может указывать на несколько неисправностей одновременно. Установка точной причины проводится только после снятия и разборки КПП. Для проведения ремонтных работ и определения изношенных или повреждённых деталей нужны квалификация и опыт.

Многие неисправности могут возникать из-за неполадок сцепления, так как два этих устройства неразрывно связаны в механизме переключения передач. По этой причине для диагностирования поломок нужна соответствующая квалификация, как и для ремонта, дефектовки и установки новых деталей.

Способ устранения неисправностей один: разборка узла и замена поврежденных деталей, а также регулировка зазоров.

Демонтаж и установка КПП Лады Приора

Для работы понадобится набор инструментов:

• отвёртки;
• набор торцевых головок;
• гаечные ключи;
• монтажные лопатки;
• молоток;
• заглушка для отверстия привода (внутренний ШРУС).

Перед тем как начинать демонтаж, следует слить масло из картера КПП. Схема действий по снятию коробки выглядит примерно одинаково, отличается алгоритм только при демонтаже роботизированной КПП:

1. Найти под торпедо гайку оболочки привода отключения и открутить её ключом на 8 мм, затем отсоединить упор троса от держателя педали сцепления.
2. Снять с педали сцепления короб устройства компенсации и кольцо, для этого нужно поддеть корпус плоской отвёрткой.
3. Со стержня педали снять пластиковую втулку (фторопластовый материал), при ее износе или видимых дефектах поможет замена детали, перед установкой деталь смазать Литолом.
4. Из прорези в передке щитка извлечь уплотнитель тросикового привода (в подкапотном пространстве).
5. Достать наконечник, для этого нужно потянуть его по ходу движения автомобиля.
6. Открутить крепежную гайку наконечника проводного троса, она крепится к кронштейну, который установлен на КПП ключом или головкой на 17 мм.
7. Из отверстия извлечь наконечник троса, затем, потянув, вытянуть трос.
8. Отжать защелку и демонтировать фишку с датчика скорости.
9. При помощи торцевого ключа открутить три крепежных болта верхней крышки поддона и снять ее.
10. Под мотор установить надёжную и прочную опору (можно его вывесить при помощи подходящих приспособлений);
11. Открутить крепеж задней подушки (опоры) силовой установки к кронштейну с помощью ключа или головки с трещоткой на 15 мм.
12. Снять ограничитель задней подушки двигателя.
13. Открутить два болта крепления опоры двигателя к кузову (задняя подушка).
14. Снять заднюю опору.
15. Снять ограничитель подушки снизу.
16. Открутить и извлечь крепежи кронштейна опоры двигателя сзади на картере КПП.
17. При помощи ключа на 8 мм открутить болт крепления сверху, затем демонтировать заднюю опору двигателя и кронштейн.
18. Отстегнуть фиксатор и снять фишку проводов с датчика включения задней скорости (датчик включения сигнального света заднего хода).
19. Открутить крепёжный болт короба шарнира привода переключения скоростей.
20. Снять тягу переключателя вместе с корпусом шарнира.
21. Открутить крепежи реактивной тяги.
22. Демонтировать декоративные накладки или колпаки с передних колес (если речь идёт о штампованных дисках).
23. Поддев отвёрткой, снять защитный колпак гайки ступицы.
24. Расконтрировать ступичные гайки путем выравнивания.
25. Ослабить колесные болты и при помощи головки на 30 открутить ступичную гайку. Для ее откручивания следует приложить значительное усилие, рекомендуется дополнить вороток головки обрезком трубы в качестве удлинителя и усилителя одновременно.
26. При откручивании колёсных и ступичных крепежных элементов ТС должно находиться всеми колесами на площадке, затяжка всех крепежей проводится так же.
27. Поднять ручку стояночного тормоза и зафиксировать автомобиль, под задние колеса установить упоры для предотвращения случайного откатывания. Вывесить переднюю часть и подставить прочные, надёжные опоры. Снять оба колеса спереди и выкрутить ступичные гайки. Рекомендуется заменить гайки на новые при обратной сборке.
28. Демонтировать поворотные кулаки, перед этим следует открутить крепежи шаровых опор.
29. Из ступицы извлечь хвостовик, одновременно с этим отодвигать на себя в наружную сторону переднюю амортизационную стойку. Для снятия левого привода следует вывернуть руль в крайнее правое положение, соответственно, при снятии правого привода – вывернуть в крайнее левое.
30. После снятия левого привода на освободившееся место должна быть поставлена специальная заглушка, если этого не сделать, шестерни сместятся, и установить ШРУСы на место станет невозможно.
31. Выпрессовать правый привод.
32. Снять привод справа.
33. Подставить под коробку передач прочную опору.
34. Открутить крепежные болты, которыми КПП крепится к двигателю.
35. Открутить нижний правый и нижний левый болт крепления КПП к силовой установке.
36. Сдвинуть коробку передач назад, насколько это возможно, и убрать из-под нее опору, одновременно удерживая КПП.

На этом демонтаж закончен, осталось спустить узел и приступить к дальнейшей разборке, дефектовке и сборке с новыми деталями. Установка проводится в порядке, обратном снятию. После монтажа нужно залить новое трансмиссионное масло до оптимального уровня. Для надёжности допускается перелив выше максимальной отметки на 100-200 мл. Это объясняется высоким расположением пятой передачи, которой часто не хватает смазки.

КПП Лады Приоры – не самая лучшая, но вместе с тем имеет простое устройство и может ремонтироваться в гаражных условиях своими руками, если есть определенные знания и навыки подобных работ. Для удобства лучше заниматься демонтажем вместе с помощником. КПП – тяжелый узел, и при снятии без страховки можно запросто его уронить на себя, получив травму.

В прошлый раз (Очередная диагностика КПП) я поставил эксперимент, получим ли тихую коробку, установив в нее импортные подшипники? Были установлены задние подшипники обоих валов SKF 6305NR (производство Италия), передние роликовые NJ205 ECP и NJ305 ECP (производство Германия) и подшипники дифференциала 30207 J2/Q (производство Мексика). Пробежал на этой коробке порядка 45 тыс. И вот, что могу сказать: задние итальянские шариковые SKF оказались полным шлаком. К передним подшипникам и подшипникам дифференциала претензий нет.
В чем основная разница между родными VBF закрытого типа и SKF открытого типа? Разница в том, что VBF пока новый-очень тихий. Их совершенно не слышно. Лишь спустя несколько тысяч километров пробега потихоньку начинает появляться шум. А вот SKF стали шуметь практически сновья. И дальше шум лишь усиливался. А при включении кондиционера коробка издавала просто-таки ужасные звуки. Утихомирить хваленые SKF удалось лишь при помощи присадки от Ликви Молли MoS2 (дисульфид молибдена). После добавления этой байды коробка стала потише. Но, тем не менее. Совсем тихой ее не назовешь. 5 передача на трассе стала завывать практически сновья. Масла было налито выше максимума, но 5 выла. В процессе эксплуатации вой лишь усиливался. Мне все это надело. Итак, очередное вскрытие.

Отбираем масло из КПП и в лабораторию.

Был произведен анализ только на вязкость. Производить полный анализ дороговато, да мне и не очень-то нужно. На следующий день получаем результат:

Итак, динамическая вязкость при 40°С — 89,7 ; динамическая вязкость при 100°С — 15.
Мы видим, что масло имеет вязкость "снизу" немного больше паспортной, в то время, как вязкость "сверху" практически соответствует ей. Из-за пробега это, или из-за присадки-одному Богу известно. Вот теперь, основываясь на этих данных, подбираем более густое масло.
Перелопатил кучу материала и собрал в таблицу вязкости наиболее подходящих и распространенных для ВАЗовской КПП трансмиссионных масел. Старался рассматривать только масла вязкостью 75W-90, 80W-90. Рассматривать масла с высокотемпературной вязкостью менее, чем 90 нет смысла, ибо летом они будут слишком жидкими (недостаточно вязкими). Рассматривать масла с низкотемпературной вязкостью более, чем 80W также не стоит, ибо зимой они просто замерзнут. Поэтому рассматривал наиболее ходовые, универсальные, всесезонные масла. Вот, что получилось:

Масла LIQUI MOLY, Mobil и некоторые другие в таблицу намеренно не включил, ибо они имеют совершенно "посредственные", приблизительно равные и соответствующие всем синтетическим трансмиссионным маслам значения вязкости. Проще говоря, эти масла слишком жидкие. А вот вязкости в графическом виде:

Для наглядности привожу графическое сравнение вязкостей масла, которое у меня было залито (синтетика JB 75W-90) и минерального Лукойла 80W-90/

Масло залито. Завожу двигатель. Первичного вала практически не слышно. (На синтетическом JB он подпевал даже с присадкой-модификатором трения). Поехал. Первая передача в некоторых режимах движения также негромко подвывает, как и на предыдущем масле. На всех предыдущих 🙂 При торможении двигателем на второй также прослушивается небольшой вой. Все один в один, как на синтетике JB. Но после того, как я покатался километров 100, коробка почему-то стала тише. Возможно, на шестернях и синхронах еще оставался налет дисульфида молибдена и более вязкое масло не могло проявить себя в полной мере? Не знаю, но факт остается фактом-коробка стала тише после небольшого пробега. И самое главное: коробка стала значительно тише на трассе. Это очень заметно. Сегодня проехал 220 км и было очень непривычно, что я не слышу КПП, но слышу аэродинамические шумы и шум от колес. Даже после такого пробега первичный вал на холостых был практически не слышен. Нет, если очень напрячь слух, то его можно услышать, нажимая и отпуская сцепление, но звук очень слабый и совершенно не напрягающий. Первая и вторая передачи стали включаться лучше-почти без усилий. Особенно когда катишься с небольшой скоростью это очень заметно. На предыдущей синтетике первая включалась плоховато-постоянно упиралась, пока не остановишься полностью. На минералке все это прошло.
Подведем итог. Все шумы от КПП полностью не исчезли, да и не могли. На некоторых режимах прослушиваются шестерни (1 и 2 передачи при торможении двигателем) и подшипники первичного вала (очень слабый, практически не заметный звук на ХХ). Кривые шестерни не исправить никаким маслом. Но передачи, особенно 1 и 2 (с остальными не было и нет никаких проблем на любом масле), стали включаться лучше. И КПП в целом, по совокупности параметров, стала заметно тише, особенно по трассе. Здесь хочу добавить, что при замене задних подшипников обязательно откройте их — скорее всего они будут почти сухими. Это такая сейчас мулька у производителя. А значит начнут издавать всякие звуки сразу после установки. Набейте их смазкой обильно. Кстати, снова возвращаясь к вязкости трансмиссионного масла. Чем оно будет жиже, тем будет обладать большей проникающей способностью. Это значит, что такое масло быстрей "вымоет" родную смазку из закрытого подшипника и он запоет. Поэтому более вязкое масло и в этом смысле предпочтительнее.
Вывод: никакой синтетики 75W-90 моя коробка больше не увидит. Нет никакого смысла отдавать 700-1000 рублей за литр синтетического импортного масла, на котором коробка работает даже хуже, чем на обычном минеральном. Наша КПП проектировалась порядка 40 лет назад. В 1971 году были начато проектирование первого советского переднеприводного автомобиля, а в конце 1978 года уже был готов первый прототип ВАЗ-2108. КПП вазовских машин с тех пор притерпела лишь незначительные изменения. Я это к тому, что наша коробка и проектировалась именно под минералку. Добавьте сюда и постоянный износ оборудования, на котором изготавливаются шестерни и валы. Все это в итоге привело к тому, что ВАЗ был вынужден увеличить допуски на все детали КПП . ВАЗоводы со стажем могут подтвердить, что коробки первых "восьмерок" работали практически идеально. Но затем с каждым годом и каждой новой моделью становились только хуже и шумнее. И апофеозом всего этого стала коробка приоры. Лить дорогую синтетику в такие КПП — просто кощунство. Им там не место. Хотя, каждый в итоге решает для себя сам.
P.S Проехал тысяч 8 на минералке и коробка совсем утихла. Вот реально. И до меня дошло, чем было дело. В прошлый раз, когда разбирали КПП, я поменял блок шестерен 1 и 2 передачи с синхронами нового образца. И после этого сразу залил хорошую синтетику. Коробка выла все время, что я ездил после того случая. А все из-за того, что новые шестерни нужно было прикатать. Обкатку лучше всего проходить именно на минеральном масле. Это банально быстрее. На синтетике коробка не обкатается никогда. Будет выть и выть. Итак, всегда после замены шестерен рекомендую заливать минералку. Отъездить на ней, пока коробка не утихнет и только после этого можно заливать какую-нибудь синетику. Я отъездил на своей минералке до осени. С наступлением первых холодов ручка КПП просто встала колом и я заменил ее на полусинтетический Лукойл 75W-90. В коробке все также тихо даже без присадок.
P.S Попутно со знакомым ремонтником, с которым и меняли масло, заменили рваный пыльник кулисы КПП. Когда он порвался-не знаю. Заметил только недавно.